Leer una ficha técnica textil: gramaje y acabados

Respuesta corta: cuatro datos de una ficha de proveedor le dicen casi todo lo que necesita saber sobre una prenda — el gramaje en g/m², si el algodón es peinado o cardado, si el cuerpo es tubular o cortado y cosido, y cómo están rematados los dobladillos y los hombros. Lo demás es detalle. Esta guía explica qué significa cada término y qué cambia en la práctica.

Los catálogos de proveedor describen las prendas en una taquigrafía técnica muy comprimida. «Punto liso, 150 g/m², tubular, cuello de canalé 1x1» es la descripción completa de una camiseta para quien la lee con soltura, y algo prácticamente ininteligible para todos los demás.

Aprender a leerla merece los veinte minutos que cuesta. Es la diferencia entre elegir una prenda por una fotografía y elegirla por lo que es.

El gramaje: el peso del tejido

El gramaje se expresa en gramos por metro cuadrado (g/m²). Los catálogos en inglés lo anotan como «gsm», por grams per square metre: es lo mismo. Es la cifra más informativa de una ficha técnica, porque guarda relación con el grosor, la opacidad, la caída y, hasta cierto punto, la resistencia.

Para prendas de punto de algodón, estos son los rangos que encontrará con más frecuencia:

Dos cosas conviene saber sobre el gramaje.

Más pesado no es automáticamente mejor. Una camiseta oversize de 220 g/m² y una entallada de 145 g/m² son dos productos para dos situaciones, no uno bueno y otro malo. En clima cálido o para un evento de verano, una prenda pesada resulta sencillamente incómoda. El gramaje adecuado se deduce del uso.

El gramaje interactúa con el color. Un tejido ligero en blanco o en tonos claros puede transparentar. Si pide un color claro en la parte baja del rango, solicite una muestra y compruébela sobre una prenda puesta, no apoyada en una mesa.

Algodón peinado o algodón cardado

Ambos términos describen cómo se prepara la fibra de algodón en bruto antes de hilarla.

El algodón cardado se limpia y sus fibras se alinean, pero las fibras cortas y las impurezas restantes permanecen. Da un hilo algo más basto, de textura más marcada.

El algodón peinado pasa por una etapa adicional en la que se retiran las fibras más cortas y se alinean con mayor precisión las que quedan. El resultado es un hilo más liso y uniforme.

En la práctica, el algodón peinado suele ser más suave al tacto y produce una superficie de tejido más regular, y por tanto una impresión más limpia. El algodón cardado tiene un carácter más áspero y rústico, que algunas prendas gruesas o de inspiración urbana buscan deliberadamente.

Ninguno de los dos es por sí solo un veredicto de calidad. Pero si la suavidad importa para el uso previsto, la ficha técnica le dirá cuál está recibiendo — y vale la pena saber cuál pidió.

Tubular o cortado y cosido

Esto describe cómo está construido el cuerpo de la prenda, y es uno de los indicadores más claros de la categoría a la que pertenece.

La construcción tubular significa que el cuerpo se teje como un tubo continuo, sin costuras en los laterales. Es más simple y más rápida de producir. La contrapartida es el ajuste: un tubo no se amolda al cuerpo, de modo que las prendas tubulares tienden a caer rectas.

Cortado y cosido significa que el tejido se corta en piezas y se ensambla con costuras laterales. El patrón puede así entallarse, y la prenda sigue al cuerpo en lugar de colgar de él. También suele mantener mejor su forma con el uso.

Las fichas técnicas lo indican de forma explícita, con fórmulas como «construcción tubular» o «cortado y cosido, costuras laterales». Si una descripción de producto menciona costuras laterales, es una prenda cortada y cosida.

Una nota sobre los cortes oversize: los hombros caídos y el cuerpo holgado son una decisión de patronaje, independiente de la construcción. Una prenda puede estar cortada y cosida y ser deliberadamente oversize.

Refuerzo de hombros y costuras

La costura del hombro soporta más tensión que cualquier otra parte de una camiseta, y es donde las prendas baratas ceden primero.

La cinta de silicona o de sarga aplicada a lo largo de la costura del hombro la estabiliza y ayuda a que la línea de hombro mantenga su forma tras usos y lavados repetidos. Las fichas lo describen como «costuras de hombro reforzadas con cinta de silicona», «hombros encintados» o similar.

El acabado de los dobladillos se describe como pespunte simple o doble, a veces «doble aguja». El doble pespunte en los bajos de manga y de cuerpo añade resistencia y da una línea de acabado más limpia. El pespunte simple es más ligero y más sencillo.

Ninguno de estos refuerzos hace buena una prenda por sí solo. Ambos son señales útiles de dónde ha decidido invertir un fabricante, y su ausencia en una prenda por lo demás posicionada como premium merece una pregunta.

La construcción del cuello

La mayoría de las camisetas de algodón llevan un cuello de canalé 1x1, es decir, un punto acanalado que alterna un punto del derecho y uno del revés. El canalé tiene una elasticidad natural: es la que permite que el cuello se estire al pasar la cabeza y recupere su forma.

El detalle del cuello que conviene comprobar es la cinta de remate, la tira de tejido que cubre la costura interior del escote. Los catálogos en inglés la llaman clean finish tape o herringbone tape, y los franceses bande de propreté. Evita que la costura roce el cuello y, más importante para la durabilidad, impide que se dé de sí.

Un cuello que se vuelve blando y ondulado tras unos pocos lavados suele ser un cuello sin reforzar.

Las etiquetas y la cuestión de la personalización

Este punto es propio del merchandising de marca, y es fácil pasarlo por alto.

Algunas prendas se suministran con una etiqueta de marca impresa en el cuello. Otras no llevan ninguna etiqueta de marca, solo una pequeña lengüeta de talla desprendible, designada a menudo con el término inglés tear-away label.

Para el merchandising corporativo, la segunda opción es bastante más útil. Permite que la prenda lleve la propia etiqueta de cuello del cliente, o ninguna, y que el único nombre en el artículo terminado sea el que el cliente ponga. Las prendas destinadas al mercado promocional se diseñan con frecuencia así, y la ficha técnica lo indica.

Si tiene previsto añadir su propio marcaje en el cuello, compruébelo antes de pedir. Retirar después una etiqueta de marca cosida no es viable en volumen.

Tratamientos de acabado

El lavado enzimático es un tratamiento aplicado tras la fabricación en el que unas enzimas degradan las fibras superficiales. El efecto es un tacto más suave y un aspecto ligeramente usado, ya asentado desde el primer uso. Es habitual en prendas de algodón grueso y en felpa.

El tratamiento antiencogimiento, anotado a veces como LST en las fichas de rizo, indica que el tejido se ha tratado para reducir su variación dimensional en el lavado. Relevante si pide sobre una curva de tallas y no puede permitirse sorpresas tras el primer ciclo de lavado.

La composición y la trampa de los colores

La composición se enuncia en porcentajes: 100 % algodón, 80 % algodón orgánico / 20 % poliéster reciclado, y así sucesivamente.

El detalle que hace tropezar a todo el mundo es que la composición cambia con frecuencia de un color a otro dentro de una misma línea de producto. Los tonos jaspeados y vigoré se obtienen mezclando fibras: una gama declarada como 100 % algodón puede especificar una mezcla distinta para su gris jaspeado, y una gama declarada como 80/20 puede ser 75/25 en un tono concreto.

Las fichas de proveedor lo señalan, normalmente entre paréntesis o en una nota al pie. Si comunica una cifra de composición, o si se apoya en ella para una alegación de certificación, compruébela en el color exacto que está pidiendo, no en la cifra de cabecera de la gama.

Una lista de comprobación para leer cualquier ficha técnica

Cuatro datos bastan para valorar una prenda en una ficha de proveedor. Primero el gramaje, en gramos por metro cuadrado: de 130 a 150 g/m² dan un tejido ligero, a veces algo translúcido en tonos claros; de 150 a 180 g/m² son el estándar polivalente; de 180 a 200 g/m² mantienen la forma con un uso intensivo; por encima de 250 g/m² se entra en el terreno de la felpa. Después el hilo, algodón peinado o cardado, que decide la suavidad y la fijación de la estampación. Luego la construcción del cuerpo, tubular o cortado y cosido, que decide el patrón. Por último el acabado de dobladillos y hombros, que decide la vida útil tras los lavados. Más pesado no es automáticamente mejor: una camiseta de 145 g/m² bien cortada puede servir donde una de 220 g/m² resultaría innecesariamente calurosa. El resto de la ficha es detalle.

1. Gramaje en g/m² — ¿se corresponde con el uso previsto y con el clima?
2. Composición — ¿y se mantiene para el color que va a pedir?
3. Peinado o cardado — ¿importa aquí la suavidad?
4. Tubular o cortado y cosido — ¿cómo debe sentar esto en el cuerpo?
5. Refuerzo de hombro — ¿encintado o no?
6. Acabado del dobladillo — ¿pespunte simple o doble?
7. Acabado del cuello — ¿está cubierta la costura interior?
8. Etiqueta — ¿etiqueta de marca o lengüeta de talla desprendible?
9. Tratamientos — ¿lavado enzimático, antiencogimiento?
10. Instrucciones de cuidado — ¿algún color con requisitos especiales?

Diez líneas. La mayoría ya figuran en la ficha. Leerlas cuesta un minuto y elimina buena parte del margen para la decepción.

Preguntas frecuentes

¿Qué gramaje elijo para camisetas de empresa? Para un uso corporativo polivalente en clima templado, el rango de 150–180 g/m² es el compromiso habitual entre consistencia y comodidad. Más ligero conviene a los eventos con calor; más pesado conviene a los cortes oversize y a condiciones más frescas.

¿Un gramaje más alto significa una prenda más duradera? No directamente. El peso y la resistencia guardan una relación laxa, pero pesa más la construcción. Una camiseta de 150 g/m² bien construida, con hombros encintados y dobladillos de doble pespunte, durará normalmente más que otra más pesada que carezca de ellos.

¿Por qué la misma talla sienta distinto en dos referencias? Porque el ajuste es una decisión de patronaje. Las prendas unisex, oversize, tubulares y cortadas y cosidas sientan todas de forma distinta sobre el mismo cuerpo. No dé nunca por supuesto que una curva de tallas se traslada de una referencia a otra. Consulte la tabla de medidas de cada una.

¿Qué significa «vegan» en la ficha de una prenda? Indica que el producto no contiene materiales de origen animal y, en algunos esquemas de certificación, que no se emplearon sustancias de origen animal en la transformación. Es una afirmación sobre la composición, no sobre el medio ambiente.

Nota técnica sobre las fuentes: los rangos de gramaje y las descripciones de construcción de este artículo reflejan la práctica establecida de la industria textil y la terminología estándar de los catálogos de proveedor. Cuando una cifra concreta importe para su pedido, tómela de la ficha técnica de la referencia y el color exactos que vaya a comprar, y pida a su proveedor que se la confirme por escrito.

Última revisión: agosto de 2026.